Как культовый британский ювелир-шестидесятник, кумир королевской семьи, «подсадил» элиту на авангардный дизайн
Грима называют отцом современного ювелирного искусства. По крайней мере, на обложке монографии, посвященной его творчеству, которую опубликовали в 2020 году в преддверии столетия ювелира его наследники. Новаторский дизайн Эндрю Грима стал глотком свежего воздуха для послевоенной Англии, а вслед за ней и для всего западного мира.
Грима не был профессиональным ювелиром и в этой среде оказался случайно. Возможно, именно поэтому он смотрел на материалы и образы шире, не ограничивая себя рамками привычной эстетики. В 1946-м году он пришел в ювелирную компанию тестя, а к 1960-м уже сформировал свой собственный, ни на кого непохожий стиль и пережил взлет славы. Эстетика его первых новаторских коллекций развивалась на протяжении многих лет. (Грима творил до конца 1990-х.) И после смерти ювелира продолжает поддерживаться под брендом Grima. Сегодня за этим именем стоят бывшая жена ювелира и его дочь Франческа.
Имея за плечами инженерное образование, Грима подходил к украшению как к арт-объекту с четкой структурой и внутренней механикой, оперировал крупными формами, всегда отталкивался от материала и мыслил единой композицией, а не деталями. Фишка Грима – фактурное золото в сочетании с кристаллами или кабошонами камней. Причём часто это полудрагоценные или даже поделочные камни, что в те консервативные годы вызывало оторопь. Грима свободно скрещивал золото, бриллианты и аквамарины, топазы, бериллы, опалы – а также куски горного хрусталя, срезы родонита, халцедоновые друзы, жеоды агата, малахит, лазурит, кость. Ему нравилось выстраивать композицию вокруг камня, играя цветом, текстурой. Любимая форма – кристалл. По кристаллам легко опознать руку мастера.
Кристаллы он заключал в кастомную оправу из 18-каратного золота (редко, но работал также с платиной). Причём каждый раз это была новая фактура, он перепробовал десятки разных вариаций: кованое золото, обработанное под соты или рифлёное. Поверхность гравировалась, процарапывалась, старилась. Как правило, это матовое золото, реже яркое. Почти всегда жёлтое! А фирменная техника Грима, которая сразу выдает его руку (хотя в годы успеха на ювелира работало уже целое ателье, повторявшее его приёмы) – это «бахрома», золотая проволока, нити, которые припаивались друг к другу, создавая сложную, фактурную, словно бы, живую поверхность. Со стороны эти украшения казались громоздкими, но за счёт скрытой системы креплений, они ложились на тело, как вторая кожа. Мощные на вид колье облегали шею, как шёлковая ткань, а внушительные, крупные браслеты садились на руку, как тонкие перчатки. Неслучайно Грима – это беспрецедентный случай одиннадцати премий за ювелирный дизайн De Beers Diamonds International Award.
Грима прославили работы начала 1960-х, которые понравились британскому истеблишменту. Смелые, броские вещи сначала обратили на себя внимание принцессы Маргарет и её супруга, больших ценителей искусства. А затем их окружению и прочим сильным мира сего эпохи, включая Онасисса, дарившего вещи Грима Джекки Кеннеди. Впоследствии ювелиру не раз заказывала уже Елизавета II. В частности, от Грима легендарную брошь с рубинами, романтичный подарок любимого супруга. В общей сложности у королевской семьи больше сотни украшений ювелира.
Элизабет Тейлор, модель и актриса Шерон Тейт, Барбара Хепворт, ультрапопулярный скульптор, и многие другие. Ювелир говорил, что его украшения создавались для того, чтобы носиться, а не стать частью музейных коллекций. (Однако, сегодня хранятся в Музее Виктории и Альберта.) А ещё что эти вещи нравятся тем, кто также собирает живопись и скульптуру современного толка. И неудивительно: эти абстракции в металле – ювелирное выражение художественных течений эпохи. Считается, что сам стиль подсказала Грима выставка концептуального искусства. А исследователи видят в его работах отголоски экспрессионизма Марка Ротко и динамику визуальных обманок оп-арта, как у Виктора Вазарелли.
Самая известная коллекция Эндрю Грима – серия About Time для часового бренда Omega. Помимо полусотни часов она также включала украшения и ювелирные предметы, более 80 изделий. Коллекция вышла в 1969-м и была раскуплена в считанные дни. Хотя вещи выглядели крайне необычно. Фирменное фактурное золото Грима для корпуса часов – и пластины из прозрачных камней для циферблатов. Например, яркое жёлтое золото, похожее на жатую бумагу, в сочетании с розовым турмалином или оплывшее, как воск, в часах-колье с пластиной из цитрина внутри. Природные образы: потрескавшаяся земля пустыни, древесная кора, изморозь на стекле, облака, рябь на воде, становились отправной точкой для дизайна ремешков из фактурного золота, колец и колье, в которых вплетались часовые миниатюры.
Грима всегда вдохновляла красота природных фактур. Так, с помощью золота он стремился передать хрупкость и многослойность мхов и лишайников. А ещё в его творчестве есть хулиганские по тем временам кольца, отсылающие к… карандашной стружке, или внушительных размеров украшения, имитирующие с помощью золотой плетёнки… навощенные спички, которые были тогда в каждом итальянском баре. В 1960-1970-х вышли знаковые коллекции Sticks and Stones («Палочки и камни») и Rock Revival («Возрождение рока»), посвящённые золоту и кристаллам.
В последующие десятилетия ювелир выдерживал однажды избранный стиль, не изменяя себе. Сегодня вещи Грима снова охотно носят креативные и обеспеченные. Так, антикварные часы и кулоны Грима замечены у модельеров Миуччи Прады и Марка Джейкобса.
На рынке периодически появляются сеты ювелира, что подогревает интерес. В 2017-м году 55 украшений Грима разных лет из частной коллекции, фактически ретроспектива творчества ювелира, продавал аукционный дом Bonhams, а в 2023-м году ещё один «вброс» из дюжины изделий прошёл уже на лондонском аукционе Sotheby’s. Цены – десятки тысяч фунтов.