У каждой эпохи своя мода. За костюмом следуют аксессуары и прежде всего драгоценности. Когда-то ни одна светская дама не обходилась без эгрета, а важный вельможа – без шатлена. Рассказываем о 10 непривычных исторических украшениях.
Аграф
По сути дела это драгоценная застёжка. Предтечей аграфа была фибула, крепёж для плаща, одно из самых древних украшений в истории человечества. Но если фибула была сделана из металла и украшалась постольку-поскольку, ведь имела в основном утилитарное значение, то аграф уже – полноценный ювелирный объект.
Аграфами скрепляли полы плаща или накидки (их любили дамы 18-19 веков). Парадный вариант, хорошо известный по изображениям императорских особ, – аграф, которым застёгивалась императорская мантия, использовавшаяся во время коронаций и торжественных событий государственного масштаба. В собрании Алмазного фонда хранится великолепный бриллиантовый аграф, с которым часто изображали на парадных портретах Елизавету Петровну. Без мантии монархиня носила его как корсажную брошь (25-сантиметровую!).
Интересно, что это украшение как нечто изысканное и даже эпатажное, пережило свою эпоху. Хорошо известен тот факт, что аграфы любила Айседора Дункан, носившая их с греческой туникой в пол.
Диадема
Украшение из шкатулки венценосных особ: диадема (она же тиара) – это неформальный вариант короны. Она используется в тех случаях, когда мероприятие не требует излишней официальности. Вместе с тем в высшем обществе и сегодня диадемы носят и представители знати, и те, кто хочет к ним принадлежать, маркируя тем самым свой статус. Диадема – украшение для головы и подлинная драгоценность.
Можно вспомнить ювелирный дом Chaumet, составивший себе славу на бриллиантовых диадемах. Диадемы любили в начале прошлого века – они украшали хорошенькие головки барышень вроде главной героини романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Диадемы были в моде и раньше: на протяжении 19 столетия их носили дамы света и царицы.
Диадема наследовала ещё античной тиаре, драгоценному головному украшению (а его прообразом послужил лавровый венок). Но в целом мода на них ограничена всё же 19-20 столетием.
Кордельера
Необычное украшение, бытовавшее во второй половине 19 века, было вдохновлено… монашеским поясом. Правда, выполненным из драгоценных материалов. К церковной истории отсылает характер носки украшения: оно имело подобие простых верёвок, которыми подпоясывались францисканцы.
Однако модный образ 19 столетия далёк от аскетизма. Кордельеру делали из золота и драгоценных камней, часто украшали эмалями. К основе подвешивались флакончики духов. Сначала украшение было более длинным и крепилось у плеча, спускаясь почти до пола. Постепенно его вид стал скромнее: драгоценная нить короче и закреплена у пояса, ниспадая с предплечий мягкими волнами. Эта конструкция не служила иной цели кроме украшения молодой особы, одетой по моде тех лет.
Парюра
Это аналог комплекта или гарнитура, но включающий больше предметов. Традиционно в парюре может быть шесть ювелирных вещей и даже больше: от ожерелья и браслетов до пуговиц на платье. Есть, кстати, мужской вариант с запонками и цепочкой для часов.
Парюра предполагает полный ювелирный «убор» светской особы. Такие комплекты были у представительниц родовитой знати и монарших семей. Парюры было принято носить полностью. Они, как ничто другое, демонстрировали статус своего владельца, ведь позволить себе сразу шесть-восемь украшений с отборными камнями могли единицы. Все украшения выдерживались в одном стиле и дополняли друг друга. В высшем обществе существовала традиция дарить парюры своим наречённым и, конечно, такие подарки имели особую ценность для семьи. Их передавали по наследству и дорожили ими как фамильной реликвией.
Ривьера
Интересно, что это скорее не тип украшения, а его вид. Ривьерой может быть и колье, и браслет. Характер украшения определяется его композиционными особенностями. По-французски riviere – река, и ривьера – это ряд из одинаковых драгоценных камней, как бы нанизанных на одну нить. Оправу камней стараются делать как можно более незаметной, благодаря чему кажется, что камни переливаются и играют, словно струи воды.
Ривьеры любили в 18 веке. В частности, одна из самых известных бриллиантовых «нитей» часто красовалась на императрице Елизавете Петровне.
Склаваж
Это украшение носили дамы 18 века, хотя оно переживает неожиданное возрождение уже в наши дни. Склаваж представляет собой брошь в виде банта, которая крепится к бархатной ленте. Ею обвивается женская шея. Причём лента прилегает плотно и довольно высоко, почти под горло. Собственно, отсюда и название украшения: по-французски esclave – это раб, невольник. Склаваж кому-то напоминал оковы.
Бант имитируется настоящий, тканевый, но с использованием золота или платины, а украшается множеством драгоценных камней. Современный вариант склаважа можно встретить в кутюрных коллекциях, например, недавно у Chanel (только в кислотном поп-арт изводе).
Сотуар
Без этого украшения невозможно представить себе светскую львицу 1920-х и фирму Cartier. Сотуары – длинные ожерелья (до 80 сантиметров), были одной из главных ювелирных примет эпохи и стиля Cartier. Основой ожерелья служила драгоценная цепочка, на которой крепились звенья из ювелирных камней. Другой вариант сотуара – цепочка с богато декорированным кулоном. Такие часто использовались для демонстрации крупных, редких камней, представляя их в самом выгодном свете. Часто сотуар могла завершать кисть с «бахромой» из кабошонов драгоценных камней.
Изначально такую «нить» носили, перекинув через плечо, поверх мехового боа. Дамы ар-деко любили платья с открытой спиной – драгоценная нить подчёркивала её красоту. Позже сотуар превратился всё же в более практичное украшение. Сотуар 1940-х – это как правило жемчужная нить, перехваченная бриллиантовым кулоном. Это украшение предназначалось для состоятельных дам. Особенно любила сотуары Габриэль Шанель, знаток грамотных пропорций. Кстати, это украшение живёт до сих пор. Его можно найти в вечерних коллекциях haute couture.
Фермуар
Снова французский: fermer – закрывать, и фермуар – это застёжка, которая фиксирует украшение. Или сама служит украшением – если закрепить её на манер броши или подвески.
В случае, скажем, с ожерельем фермуар играл роль крупной детали. Но он далёк от простой застёжки, которой не придают значения, и её не видно. Фермуар выставляют напоказ. Это крупное украшение, которое служит композиционной осью, центром композиции. Как правило оно включает большой камень в драгоценном обрамлении. В случае подвески такую деталь крепят к бархотке, ленте, которой плотно обхватывается шейка. Фермуары были популярны на протяжении всего 19 века, но особенно ценились в 1830-х. Даже Николай I имел обыкновение дарить фермуары своим приближённым дамам.
Шатлен
Одно из немногих украшений унисекс родом из той эпохи, когда об этом термине и не слышали. Мужчины носили на шатленах часы. Женщинам они заменяли, кажется, всё содержимое сумочки. Шатлен состоит из клипсы, которая крепится к поясу, и связки с брелоков на цепочках. Какие-то имеют практическую функцию (вроде зубочистки или крючка для застёжки корсета), какие-то декоративную (медальоны с портретами близких).
Прообразом этого украшения стала связка ключей. Средневековье сменилось Новым временем, и украшение изменило свою функцию: теперь на цепочке носили символ эпохи – карманные часы. Снова обращаемся к 18 столетию, ведь самые красивые ювелирные шатлены относятся к этой эпохе. Великолепная коллекция исторических шатленов эпохи хранится в Государственном Эрмитаже. Цепочка и крепёж, также как часы – большая редкость и знак статуса, делались из драгоценных металлов и богато украшались камнями. Их принято было выставлять напоказ.
Со временем (и особенно в женском гардеробе) шатлены приобрели более прозаический вид. Дамам было удобно всё держать под рукой, и каждая собирала свой комплект для шатлена. Появились даже «профессиональные» шатлены: у медсестёр или швей.
Эгрет
Украшение для причёски или шляпы изначально было… мужским. Эгреты родились от плюмажей. Восточные правители, например, индийские махараджи, часто украшали ими свои головные уборы. В случае с индийским тюрбаном такая «заколка» играла и практическую роль, фиксируя ткань. Украшение состояло из драгоценной основы типа броши и вставлявшихся в неё перьев.
Благодаря торговым связям об эгретах узнали и в России. Они вошли в моду в 18 веке, падком на разную экзотику. В драгоценную основу у нас вставляли не только птичьи перья (особенно популярны были перья цапель), но и живые цветы – такой вид эгрета назывался порт-букетом. Моду на эгреты ввели императрицы. Так, один из самых красивых эгретов в отечественных музейных собраниях, композиция «Фонтан» с уникальным сапфиром почти в 260 карат, принадлежал главной монаршей моднице всех времён – императрице Елизавете Петровне, про которую говорили, что она появлялась на публике буквально усыпанной драгоценными камнями.
Новая волна увлечения эгретами пришлась на начало 20 века. Их любили светские дамы ар-деко. Характерные композиции того времени – в виде бриллиантовых птиц и перьев.