Молодой московский дизайнер-ювелир Татьяна Холоднова виртуозно работает с формой и пропорциями. Мы расспросили ее сразу обо всём: творчестве, профессии, состоянии индустрии.
Татьяна Холоднова прошла положенный путь в профессии: от профильного образования до заводской практики и, наконец, собственного дела. Сегодня украшения Татьяны выходят лимитированными сериями, часто в коллаборации с экспериментальными производствами. Также Татьяна – создательница и ведущая известного просветительского подкаста об авторских украшениях и ювелирном деле «Цацки».
Традиционный вопрос: как вы стали ювелиром, что к этому подвело?
Мои родители – архитекторы, и класса, наверное, до 8-го я грезила, что тоже буду архитектором. А потом мы оказались в Костроме и увидели прекрасные учебные заведения по профилю ювелирных украшений. И в тот момент в моей жизни всё кардинально поменялось. Хотя, конечно, ювелирный дизайн – в сущности та же архитектура, только в ином масштабе.
Дальше стандартный путь: практика, на последнем курсе меня пригласили художником на ювелирное производство. Затем я там же работала 3D-модельером и возглавила отдел 3D-моделирования. В итоге я попробовала всё: от эскиза до станка.
Ваша первая любовь в украшениях? Что-то из ранних вещей, особенно дорогих сердцу.
Крупное, сложное колье – ещё институтская работа. Для него я делала большую форму из воска с неровной поверхностью, внутри которой были разбросаны капли, разного размера и в хаотичном порядке. На этапе отливки капли облегчались, металл выбирался изнутри, и в итоге получилось масштабное колье, плавно переходящее, как бы перетекающее в серьгу на одно ухо.
Сегодня у вас уже восемь коллекций под своей маркой. Как они рождались, был ли какой-то общий принцип, логическое развитие?
Что-то рождал материал, что-то окружающая действительность. Например, проект-коллаборация с брендом PalladinGold ™ «Иллюзия Антигравитации» появился из желания поработать с экспериментальными материалами. У этой отечественной марки собственные разработки, инновационные сплавы, прежде всего PalladinGold 950 (драгоценный сплав палладия, по твёрдости же сопоставимый с низколегированной сталью). Необычные материалы позволяют создавать украшения, которые не сделаешь из базовых материалов. Соединяются технологии и дизайн, и получаются очень интересные вещи!
А вот коллекция Real Treasure родилась в пандемию. На тот момент гречка была, что называется, на вес золота. Помните, за ней буквально охотились? В магазинах стояли пустые полки, тебе доставалась последняя пачка. И это натолкнуло на юмористический ювелирный образ, в формате развлечения. Я отобрала самые красивые зёрна из такой вот последней пачки, и запекла, чтобы снять форму. А потом отлила из золота и вставила в серёжки и кольцо. Под сет даже появилось авторское видео: мы покрасили этот с трудом добытый килограмм в золотой и сняли украшения на таком фоне. Сама коллекция стала называться в духе толкиновской «моей прелести» – Real Treasure, «Настоящее сокровище». Которое ты так хочешь, но не можешь достать.
Как правило я развиваю форму внутри одной линейки, причем иду от большого к малому. От коллекции к коллекции эта стартовая форма разнится: может быть больше геометрии, или же фокус на пластике. Переход пока случился лишь в одном случае – с украшениями Gutta. Они начались с использования янтаря. Мне очень нравится янтарь и хотелось создать с ним что-то стильное, дизайнерское, не в духе бабушкиных бус. Чтобы переломить это отношение, предложить новое прочтение. Янтарь – пластичный материал, и металл тоже может быть пластичным. Захотелось, чтобы металл своей пластикой дополнял пластику янтаря, обтекал вставки.
Затем уже эти украшения породили новый образ – яркие сеты Gutta Color, в которых на серебро наносится нанокерамическое покрытие прямо-таки неоновых цветов. Но внутри по контуру кольца всё равно остаётся янтарь, в виде микро-кусочков, самой мелкой фракции.
Над чем вы работаете сейчас?
Яркие серьги «Всё обо мне». Они выглядят как цельная конструкция в форме сердца, но сердце открывается и обнаруживается цветной камень. Ведь мы тоже не показываем всем и каждому, что у нас внутри, это тайна, предназначенная для дорогих и близких. Эти вещи я не пускаю в серию и делаю под заказ, так что камень, конечно, можно выбрать и создать свою, очень личную историю.
Также я сейчас готовлю новую коллекцию серёжек на весну-лето. Для меня это будет непривычная цветочная история. Не люблю, когда нет чёткости, выстроенных векторов движения. А эта серия будет как раз такой. Но тут мне хотелось передать лёгкость и беззаботность. Вот это воспоминание детства: когда бежишь по полю, остановился, набрал охапку цветов, сплёл себе венок. Воздушный момент, как передышка в аховом тайминге нашей жизни.
В целом же, конечно, моя стезя – пропорции и эргономика. В этом плане я зануда. На первый взгляд мои украшения всегда очень простой формы. Но чтобы добиться такой простоты, должны пройти часы раздумий и апробаций. Если вглядеться, тут всё идеально, глаз не цепляется за шероховатости, не устаёт от ненужного визуального шоу. Зато идеально просчитаны пропорции. И вот это-то как раз самый сложный момент. Работа на грани математики и инженерии. Добавить камней, вывести узор – это не так сложно. Определяющей всегда становится форма.
Есть ли у вас симпатии среди современных ювелиров: отечественных, иностранных? Или кто-то из истории?
Ещё с институтских лет мне очень нравится Стивен Вебстер, прежде всего за счёт интересной проработки его украшений. Ещё один ориентир – Шон Лин. Он одно время сотрудничал с Александром Маккуином.
Ещё один любопытный бренд, небольшой и не самый известный, – немцы Tamara Comolli ® Fine Jewelry. Лаконичный дизайн, но сколько вариаций одной формы! Они много лет на рынке, но отличаются удивительной виртуозностью: в небольших и в принципе повторяющихся формах образ каждый раз разыгрывается по-новому. Кажется, что это может надоесть, но нет. Я помню их в 2000-х, сейчас они немного переиграли пропорции – и это снова свежо и актуально.
Расскажите, пожалуйста, немного о коллекции «Амитис».
Это наш совместный проект с сестрой, посвящённый раннему обнаружению рака груди. Прежде всего это сайт, где много полезных статей: как диагностировать, куда с этим обращаться – есть список больниц, вопросы врачам, раздел, как следить за своим здоровьем. Это был и есть проект с социальным посылом.
В ювелирном же плане «Амитис» – броши ассиметричной формы с небольшими цветами, комплект в единственном экземпляре, он остался в семейной коллекции. Мы хотели показать каждому, что, чтобы не случилось, жизнь продолжается, нужно-нужно жить, и наслаждаться жизнью.
И, конечно, расспросим про подкаст «Цацки».
Это уже мой просветительский проект. Мне захотелось рассказывать о наших ювелирах обычным людям. Ведь можно пойти в сетевой магазин и купить украшение, а можно обратиться к ювелиру, художнику, и он сделает уникальную, штучную вещь, со смыслом.
Когда я работаю, то слушаю аудиокниги или подкасты. Однажды мне попался очень интересный блок про дирижеров и музыкантов, и я задалась вопросом: почему ничего подобного нет про ювелиров. Стала спрашивать знакомых не из ювелирной сферы, было бы им интересно послушать что-то подобное. Мне многие говорили, что да. И вот проекту уже четвёртый год. У нас нет спонсоров, всё делаем своими силами. Но это не «гаражная» история, идёт запись, с профессиональной командой, на три камеры и со специально выставленным светом. Драгоценности нужно подавать соответствующим образом.
Были выпуски со столпами: Константином Чайкиным, Ильгизом Фазулзяновым. Для каждого героя подбирается своя тема. И это не только, скажем, его творчество, но более общие моменты: например, что у нас с ювелирным образованием. Конечно, так или иначе это узкая ниша. Но охват расширяется. И я бесконечно рада, что благодаря подкасту всё больше людей узнают об авторских ювелирных украшениях, и это помогает развиваться этому рынку, который у нас в стране сейчас ещё на стадии становления.
Ситуация в индустрии, как вы её оцениваете?
Прошлый год был очень тяжёлым. Я не помню, чтобы у меня были выходные, отпуск или хотя бы какая-то передышка. Невероятное количество времени ушло на юридические вопросы, бухгалтерию, документы. Ты полностью погружаешься в эти, казалось бы, не твои задачи, это ведь не дизайн или производство. Но без такого погружения стало невозможно существовать в правовом поле. Официальная регистрация ещё полдела. Сегодня чтобы работать с драгоценными металлами, нужно пройти буквально сто кругов ада. Я надеюсь, что ситуация немного изменится в сторону послабления контроля хотя бы с серебром. Нельзя приравнивать маленькие мастерские к уровню заводов, ведь это два производственных полюса, ты не можешь работать на уровне завода: с точки зрения пробирования, документации, всей внутренней и внешней бюрократии.
Неутешительный итог: многие мастерские закрылись, часть перешла на работу с недрагоценными материалами. То есть сейчас это уже не спринт, а марафон: кто добежит до конца, тот молодец. То, что ушли западные марки, не так сказалось, потому что это сфера люкса. Люди, которые привыкли, будут покупать украшения за границей. В плане ювелирных изделий ситуация импортозамещения, увы, пока не сыграла существенной роли.
В довершение всего с марта вводится физическая маркировка изделий. На каждое украшение в пробирной палате должен ставиться дата-матрикс код. Вне зависимости от размера изделия. На небольших вещах или на полированных поверхностях этот код часто просто не считывается. В итоге изделие не внести в систему, и, считай, его не существует, а значит, ты не можешь его продать. Украшения могут зависать целыми партиями. Это, конечно, очень сильно мешает развиваться. К тому же эти издержки тоже закладываются в цену. То есть мало того, что теперь к цене золота, что ты покупаешь, ты должен добавлять 20 % НДС, но ещё и плюсовать расходы на маркировку. В итоге цена украшения вырастает в разы. Хотя, если всё-таки постараться найти во всём этом плюсы, есть неплохой момент приведения к порядку и самодисциплине, которых художникам часто так не хватает.
Что посоветуете молодым ювелирам?
В плане образования, конечно, сейчас проще, так как у вузов есть супер оснащение, какого не было в мои годы. Но хотелось бы большей интеграции с реальными производствами. Я бы всё равно посоветовала идти практиковаться на завод, пройти все этапы рабочего процесса, отрабатывать свои навыки в полевых условиях. Учиться, ходить на пары – и обязательно сидеть за верстаком: как можно больше погружаться в процесс, может быть, сразу подрабатывать в какой-то мастерской. Если же уже работаешь, пройти все этапы производства: родирование, пайку, монтировку, шлифовку, полировку. Потому что ты никогда не знаешь на входе, где и что у тебя получится лучше. Нужен весь спектр знаний.
Насчёт конкурсов – да, нужно и стоит. Вообще говоря, это необходимо даже сложившемуся ювелиру, прежде всего как вызов самому себе. Нужно пробовать, экспериментировать, потому что рабочая рутина всё равно, хочешь или не хочешь, засасывает. Новая же задача вырывает тебя из неё, и надо бы время от времени так встряхиваться. Не останавливаться на том, что у тебя уже хорошо получается, но постоянно пробовать что-то новое.
И, конечно, немаловажный момент – стоит научиться просчитывать экономическую составляющую своей работы. Нужно считать затраты, материалы, время, расходы на постпродакшн. Сегодня без этого никуда. Плюс везде стучаться. Даже если старшие коллеги, наставники говорят, что это бесполезное занятие, и твои работы никто не поймёт, несмотря на это не останавливаться и пробовать, пробовать, пробовать. И ещё едва ли не самое главное – в любых условиях стараться сохранять позитивный настрой.